Введение

Щитовая баня - конструкция из деревянного каркаса, обшитого щитами. Собирается быстро, дешевле кирпичных или бревенчатых, и при правильном строительстве служит 20-30 лет.

Долговечность и комфорт парилки решают пять этапов:

• глубина фундамента под промерзание грунта
• антисептирование каркаса
• толщина утеплителя в стенах и потолке
• зазор между печью и деревом
• схема вентиляции

Разберём каждый с цифрами и типичными ошибками.

Сравните типовые проекты щитовых бань и цены, чтобы понять, какой подойдёт вашему участку и бюджету.

Основные аспекты строительства щитовой бани

Фундамент для лёгкой конструкции

Щитовая баня весит немного, поэтому вместо ленты или плиты подходит столбчатый фундамент. Столбы ставят под углами здания, под краями внутренних стен и в местах их пересечения.

Фундамент из асбестоцементных труб

Этот способ проще: не нужна сварка, только бур и бетон. Трубы диаметром 20 см устанавливаете в пробуренные отверстия и заливаете бетоном.

Процесс:

• Бурите в грунте отверстия глубиной, которая зависит от глубины промерзания в вашем регионе (в средней полосе это 1–1,5 метра, на юге может быть 0,8 м, на севере - до 2 метров)
• На дно заливаете бетонную подушку
• Устанавливаете трубу в яму, проверяете уровнем и засыпаете песком
• Заливаете бетон и ждёте полного застывания

На пучинистых грунтах (где земля вспучивается при замерзании) внутрь трубы предварительно устанавливаете связанную армировочную решётку - так бетон не трескается.

Столбчатый фундамент со съёмной опалубкой

Второй вариант экономичнее, если у вас есть сварка. Берёте лист кровельного железа, сворачиваете его в трубу нужного диаметра и привариваете две ручки из толстой проволоки.

Дальше:

• Готовите яму немного большего диаметра, чем самодельная труба
• Вставляете опалубку в отверстие и устанавливаете по уровню
• Засыпаете мелким песком и устанавливаете внутрь армировочную решётку
• Заливаете 2–3 ведра бетонной смеси
• Удерживая опалубку за ручки, поднимаете её на 30–40 см (можно слегка раскачивать, потом снова выставляете по уровню)
• Повторяете заливку и подъём, пока столбик не поднимется на нужную высоту

Когда бетон поднялся выше уровня почвы, даёте ему схватиться перед тем, как снимать опалубку. Снимаете её так: поддеваете шов внахлёст - кровельное железо только скручено в трубу, а не сварено по всей длине, - лист разгибается и снимается со столбика вместе с приваренными ручками, и его можно использовать для следующей опоры. На этом этапе в свежий раствор вставляете шпильки с резьбой - они будут креплениями для обвязки.

Дальнейшие работы начинаются только через 2 недели. За это время фундамент накрываете рубероидом или плотной мешковиной, а в жару поливаете водой.

Каркас и обвязка

При правильной обработке деревянный каркас служит 30 лет и более. Всю древесину обрабатывают антисептиком - это защитит от грибков и гниения. Составы на основе медного купороса или борной кислоты дополнительно отпугивают насекомых. Для снижения пожароопасности несущие конструкции обрабатывают антипиренами.

Столбы фундамента покрывают слоем гидроизоляции (рубероидом), чтобы древесина не вытягивала влагу из земли.

Цокольная обвязка

Для цокольных балок используют брус из хвойных пород дерева (сосна, ель, лиственница) с сечением не менее 20 см. Хвойные дешевле, хорошо держат тепло и имеют приятный запах в парилке. Брус укладывают на столбики фундамента по периметру и соединяют в углах методом «в полбревна» - на концах брусьев делают пазы, и они входят друг в друга, как пазл.

Горизонтальность обвязки проверяют строительным уровнем. Если есть небольшие перепады, их исправляют подкладкой толя. Мастера советуют проверять уровень не только по углам, но и в паре точек между ними: на длинном пролёте брус иногда провисает, даже когда все столбы ровные.

Стены и каркас

После обвязки собирают каркас стен. Расстояние между осями вертикальных стоек - примерно 0,6 м (без учёта проёмов). Где будут окна и двери, интервал может быть меньше - 0,4 м.

Элементы каркаса крепят гвоздями, каждую собранную раму проверяют на вертикальность. Сначала собирают стену, прилегающую к обвязке, формируют её угол, проверяют вертикальность и устанавливают временные подкосы (наклонные распорки, которые потом убирают). Остальные рамы устанавливают под прямым углом к первой.

Обвязки закрепляют досками, прибитыми гвоздями. Когда каркас готов, переходят к обшивке и утеплению.

При строительстве щитовой бани много деталей, которые легко упустить, если делать впервые. Обсудите ваш проект со специалистом, чтобы избежать ошибок.

Практические рекомендации при строительстве

Выбор размера и планировки

Размер бани зависит от того, сколько человек будут париться одновременно. Для семьи из 4–6 человек достаточно парилки площадью 8–12 кв. м и предбанника 6–8 кв. м. Для большей компании или если планируете гостей - увеличиваете площадь.

Кроме парилки и предбанника можно разместить гостиную, комнату отдыха или бильярдный зал. Это зависит от вашего бюджета и размера участка.

Типовые проекты или индивидуальный чертёж

Типовые проекты щитовых бань дешевле индивидуальных. Например, баня 4×6 метров с парилкой 12 кв. м и предбанником обойдётся на треть дешевле, чем проект под конкретный участок с учётом его особенностей. Типовой проект обычно включает доставку и сборку на вашем участке.

Если вы уверены в своих силах и хотите собрать баню самостоятельно, затраты на монтаж снижаются: вы платите только за материалы.

Материалы и обработка

Всю обработку делают в одном порядке: сначала антисептик, после того как он высохнет - антипирен, и только потом гидроизоляцию укладывают в местах контакта с фундаментом. Мастера отдельно промазывают торцы и спилы досок вторым слоем состава - там дерево не защищено корой и гниёт быстрее всего.

• Гидроизоляция (рубероид, битумная мастика) - под обвязку и в местах контакта с фундаментом
• Торцы, спилы и врезки крепежа - вторым слоем состава

Кровля и утепление

После возведения каркаса стен переходят к кровле. Крыша должна иметь уклон не менее 25–30 градусов, чтобы вода и снег не задерживались. Для бани подходят мягкие кровельные материалы (битумная черепица, рубероид) или профилированный лист.

Утепление стен делают изнутри. Между каркасом укладывают утеплитель (минеральная вата, пенопласт, эковата) толщиной 10–15 см. Сверху - пароизоляция, чтобы влага из парилки не попадала в утеплитель. Изнутри стены обшивают досками или вагонкой.

Потолок в парилке утепляют особенно тщательно - через него уходит большая часть тепла. Толщина утеплителя там должна быть не менее 20 см.

Печь и дымоход

Печь нагревает парилку, поддерживает температуру и даёт пар. Для щитовой конструкции подходят кирпичные печи и металлические. Металлические печи занимают меньше места и быстрее нагревают парилку, но требуют больше внимания к безопасности.

Дымоход должен быть изолирован, чтобы не перегревать деревянные конструкции вокруг. Печь устанавливают на собственный фундамент - отдельный от основания бани. Это предотвращает деформацию конструкции при неравномерной осадке. Расстояние от трубы до деревянных элементов - минимум 25–30 см, или нужна теплоизоляция из негорючего материала.

Вентиляция и влажность

В парилке нужна хорошая вентиляция. Приток воздуха делают низко (под печью), вытяжку - высоко (под потолком). Это создаёт циркуляцию и не даёт влаге скапливаться.

В предбаннике влажность выше, чем в обычной комнате, поэтому там тоже нужна вентиляция. Окна в парилке обычно не ставят или делают очень маленькие - они нужны только для света в предбаннике и комнате отдыха.

Частые ошибки при строительстве

Неправильная закладка фундамента. Столбы на разной глубине или без выравнивания по уровню - и стены со временем деформируются, а двери начинают заедать.

Плохая гидроизоляция между фундаментом и деревом. Если древесина впитывает влагу из земли, она загниёт за 5–7 лет, и баню придётся переделывать.

Недостаточное утепление потолка и кровли. Баня будет холодной, и вы потратите много дров или газа на отопление.

Неправильное расстояние от печи до деревянных конструкций. Дерево может загореться, если оно перегревается.

Заключение

Щитовая баня служит 20–30 лет при соблюдении трёх условий: фундамент заложен ниже глубины промерзания, вся древесина обработана антисептиком и антипиреном, а печь установлена на отдельном основании с изолированным дымоходом. При этом она требует меньше затрат на строительство, чем кирпичная или бревенчатая, и быстрее нагревается.

Запомнить:

• Столбчатый фундамент подходит для щитовой бани - конструкция лёгкая, лента или плита не нужны
• Глубина фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе
• Вся древесина обрабатывается антисептиком и антипиреном перед монтажом
• Гидроизоляция между фундаментом и обвязкой - обязательна
• Расстояние между стойками каркаса - 0,6 м без проёмов, 0,4 м с проёмами
• Утепление потолка - не менее 20 см, стен - 10–15 см
• Печь ставится на отдельный фундамент, дымоход изолируется от дерева негорючим материалом
• Вентиляция в парилке - приток низко, вытяжка высоко

Если вы только планируете строительство и хотите избежать ошибок, проконсультируйтесь с опытными строителями, которые подберут решение под ваш бюджет и участок.