Первые заморозки пришли, вы приехали истопить баню, открываете кран - а в трубе тишина. Или вода в баке подёрнулась льдом, а печь ещё холодная. Для бани, которую топят всю зиму, это не разовая неприятность, а календарь: октябрь - время, когда систему нужно подготовить, пока она не встала сама.

Вода превращается в лёд при 0 °C и прибавляет в объёме на десятую часть. Льду некуда деваться, и он давит на стенки изнутри. Поэтому лопается не там, где холоднее всего, а там, где слабее: в баке, на стыках труб, в смесителе и в сливе. Таких мест пять, и бак среди них только первое.

Что делать, если вода уже встала

Сначала порядок действий, потому что утром после заморозка он нужен раньше всего остального.

1. Перекройте подачу воды в бак или ёмкость и отключите электропитание, чтобы безопасно подойти к замёрзшим местам.
2. Осмотрите трубы, бак и слив. Даже после оттаивания труба может оказаться треснутой или сломанной.
3. Греть начинайте с печи. Доведите температуру в бане хотя бы до комнатной, и лёд растает сам, без вреда для труб и баков. Это небыстро, зато безопасно для труб. Печь не раскаляйте: металл бака греется быстро, и перегретый бак может деформироваться и потерять герметичность.
4. Если нужно быстрее, оберните трубу ветошью и поливайте горячей водой. Подойдёт калорифер или тепловая пушка, только не вплотную: полипропилен плавится. В одном из разборов фен отогревал 3 метра трубы 40 минут, калорифер справился минут за 10.
5. Строительный фен годится только для металла, пластик он расплавит. Нагревательный мат не должен касаться воды.

Что нельзя в любом случае: греть трубу открытым пламенем или электроприбором вплотную к ней.

Когда всё растаяло, оберните трубы и бак теплоизоляцией, иначе история повторится на следующей ночи. А теперь по порядку, где именно вода встаёт и чем это кончается.

Первое место: бак

В нетопленой бане при минусовой температуре вода в баке покроется льдом. Вода замёрзнет только тогда, когда в самом помещении стало ниже нуля, и всё зависит от того, насколько баня утеплена от улицы. Но между топками, особенно в мороз, помещение остывает до нуля и ниже.

Греть бак электричеством или оставлять на дежурном обогреве - вариант, но с оговоркой: свет в зимних посёлках отключают часто. Тогда, как написал один из участников обсуждения, «полетят обогрев и котёл», а потом всё размерзнется. Поэтому на зиму надёжнее решение проще: после последней помывки воду из бака сливать полностью. Из пустого бака нечему расширяться.

Второе место: подводящие трубы

Лёд расширяется, труба разрывается, чаще всего на фитингах - соединениях. Качественные трубы переживают 3-4 цикла заморозки и разморозки, дешёвые лопаются с первого раза.

Есть два пути. Первый - закопать водопровод ниже глубины промерзания. Для Вологодской области в источнике названо 1,8 метра: копать надо глубже, чем промерзает земля, а ввод в баню всё равно обогревать кабелем. Свою глубину промерзания уточните у соседей, которые зимой копали.

Второй путь - греющий кабель. Его кладут при закладке труб, лучше саморегулирующийся: он сам снижает нагрев там, где тепло, и экономит электричество. Кабель удобнее пускать внутри трубы, а не снаружи: греть саму трубу не нужно, а сам кабель можно заменить без раскопки. Трубу для этого берут с запасом по диаметру и утепляют там, где проходит кабель. Для труб с разветвлениями и изгибами такой способ не подходит. В одном из примеров труба 25 мм лежала на глубине 20 см с изоляцией и кабелем внутри, и работала в любой мороз. Срок службы кабеля автор оценил в 3-5 лет.

Утепление без подогрева не спасает: чтобы вода в трубе не встала льдом, баню пришлось бы топить каждый день.

Кабелю нужно питание. Если свет пропадёт на сутки, подогрев встанет вместе с ним. Резерв на такой случай - генератор 5-7 кВт или автомобильный инвертор на 1 кВт за 4000-6000 рублей.

Третье место: вертикальные участки и выход из земли

Подземная магистраль может быть закопана и утеплена идеально, а промёрзнет всё равно участок, где труба выходит из земли и поднимается к крану. Вертикальные участки и выходы из земли в нескольких разборах названы слабым местом.

Выход один: чтобы этот участок зимой оставался пустым. Для этого его делают сливаемым. Рабочая схема: трёхходовой кран ставят в котловане возле бани, яма от 50 сантиметров до метра, чтобы туда можно было влезть. На глубине примерно в метр лежит ёмкость на 10-15 литров. После помывки кран переключают, и вода из трубы самотёком уходит в неё.

Если слив в нижней точке не получается, остаётся продувка компрессором после бани. Проверено: труба продувается без проблем, воды в ней почти не остаётся. Электрокран, который перекрывает воду автоматически, в одном обсуждении назвали рискованным: неизвестно, как он поведёт себя на морозе, и его может разорвать.

Четвёртое место: краны и смесители

Кран - тот же узел с водой внутри, только маленький и в самом холодном месте стены. Наружный кран с подключённым шлангом промерзает первым: шланг на морозе не оставляют, а сам кран изолируют. Обратные сливы тоже закрывают от холода.

После слива воды краны оставляют открытыми. Но открытый кран не гарантия: автор одного из разборов оставил краны открытыми и всё равно не смог пустить воду после мороза в 20 градусов. Почему так вышло, расскажу в последнем разделе - причина не в кране.

Пустая труба не лопнет. Хороший слив надёжнее самого толстого утеплителя.

Хозяину стоит знать и главный запорный кран на вводе: если что-то прорвёт, перекрывать воду нужно сразу, и показать его надо всем, кто пользуется баней.

Пятое место: слив

Слив - то место, где вода встаёт тише всего. Вы всё сделали правильно: слили бойлер, трубы и смеситель. Но в трубе после слива остаётся последняя вода, и она сбегает вниз.

Автор разбора на dombrus.org.ua описывает именно это. Вся система подачи воды у него короче трёх метров: он считает, что можно было и до 1,5 метра от выхода из земли до бойлера, и это основа надёжности, а не только экономия труб.

Перед морозами он слил бойлер, трубы после смесителя и сам смеситель, а краны оставил открытыми. Но после слива из тёплого бойлера капли ещё стекали по стенкам и медленно двигались к сливу в подземный бак, который не промерзает. По дороге они охладились, и в тонкой трубке на участке с малым уклоном вода замёрзла маленькой пробкой. Когда он открыл кран, он услышал под ногами, как давление напрягло пластиковую трубу и ледяной затор со скрипом дал понять: вода не пойдёт.

Отсюда три правила слива.

• Короче трубу - меньше остатков. Участок от выхода из земли до бойлера лучше держать в пределах 1,5-3 метров.
• Уклон не должен прерываться. Для канализации берут трубу 110 мм с уклоном 2 сантиметра на метр, а вместо поворота на 90 градусов ставят два по 45 с ревизионными колодцами, чтобы можно было прочистить пробку.
• Стоки должны быть тёплыми. Замёрзшую канализацию размораживают водой около +70 °C. Один из авторов вообще не даёт стокам остыть: ставит посудомойку на отложенный старт на 2-3 часа ночи, и стоки +60 °C не дают канализации промёрзнуть. Мысль его такая: лучшая профилактика - регулярно пользоваться.

В бане такой приём не заменит слива, но показывает главное: вода в сливе встаёт там, где она стоит холодной и неподвижной. Поэтому после последней помывки пройдите по пути капли, от бойлера до подземного бака, и посмотрите, нет ли участка, где она может остановиться.